Парша яблони и груши

Поражает листья, плоды и побеги.

Молодые плоды осыпаются, а более крупные растрескиваются и становятся уродливыми.

Пораженные побеги утолщаются, кора на них растрескивается и шелушится.

Возбудитель болезни зимует на опавших листьях.

Меры борьбы.

Собирают и уничтожают опавшие листья, либо заделывают их в почву во время осенней перекопки, либо опрыскивают опавшие листья раствором минеральных удобрений: мочевины (7%), аммиачной селитры (10%), сульфата аммония (15%), хлористого калия (7%), — стараясь не попасть на ствол и скелетные ветви дерева.

Своевременно прореживают загущенную крону, вырезают и сжигают зараженные ветви.

При сильном поражении паршой хорошо помогает осеннее опрыскивание деревьев 4-5%-ным раствором мочевины после сбора плодов и пожелтении трети листьев.

Против парши можно использовать препарат Хориус, которым обрабатывают деревья перед цветением или по “зеленому конусу”.

Сразу после цветения применяют препарат Скор, который также убивает и возбудителей мучнистой росы.

Рано весной с целью профилактики можно обработать почву и деревья крепким раствором мочевины — 500-600 г на 10 л воды.

Март. Садовые работы в марте.

Кое-где на солнцепеке тает снег, и показывается черная от влаги земля.

Опять мы строим планы: где да что посеять, как с наибольшей пользой занять освобожденные от старых насаждений кусочки земли.

* Бытует ошибочное мнение о необходимости задерживать таяние снега под кроной с помощью навоза, опилок и других подобных материалов.

А ведь надземная часть дерева, пробудившаяся от прогретого воздуха, потребует питания и влаги.

Корни же не в состоянии будут сделать это, находясь в мерзлой почве.

В результате может произойти физиологическое усыхание кроны.

* Определите состояние деревьев после зимы.

При обнаружении подмерзаний или повреждений, раны на стволах зачистите острым садовым ножом до здоровых тканей и продезинфицируйте раствором железного или медного купороса, замажьте садовым варом или цементом.

Можно пользоваться замазкой из глины (60%) и коровяка (40%).

Замазанные места обвяжите мешковиной.

Как только минует опасность сильных морозов (ниже -10'С), начинайте обрезку плодовых деревьев и проведите ее до набухания почек.

Делать это лучше всего в безморозные дни, при температурах, близких к нулевой отметке.

При обрезке деревьев обычно соблюдают такую очередность: сначала обрежьте деревья старшего возраста, плодоносящие (плодовые почки пробуждаются значительно раньше, чем листовые), потом (на 10-15 дней позже) — молодые, неплодоносящие деревья.

Кроме того, первой обрежьте яблоню, она меньше повреждается морозами в случае возврата холодов.

Сливу, вишню и грушу можно обрезать вплоть до начала цветения.

Удалите поврежденные, перекрещивающиеся, растущие внутрь кроны, затеняющие внутреннюю часть кроны сучья и побеги.

Спиливая крупные ветви, не оставляйте пеньки, а делайте обрез “на кольцо” — такие раны быстро за 1 растают.

Крупные раны (больше 1-1,5 см в диаметре) зачистите ножом, а затем замажьте садовым варом или закрасьте масляной краской на натуральной олифе.

У красной и черной смородины, крыжовника удалите старые малопродуктивные ветви, мелкие, недоразвитые, непродуктивные порослевые побеги.

Все лишнее срежьте у самого основания, не оставляя пеньков.

У малины отплодоносившие и мелкие непродуктивные побеги, если они не удалены осенью, удалите также в этот период: срежьте их на уровне поверхности почвы.

Просмотрите верхушки продуктивных побегов.

Если они не пострадали от мороза, то незначительно укоротите их на 10-15 см.

Самые верхние плодовые почки малины, хотя они распускаются раньше и дают раннюю продукцию, не представляют интереса, т.к. формируют мелкие, некачественные ягоды.

Если концы побегов осенью не вызрели, а зимой были повреждены морозом, то обрежьте их до 1-2-й здоровой плодовой почки, когда на срезе хорошо видны зеленая кора и белая здоровая древесина.

Все удаленные сучья и более крупные побеги сожгите, а мелкие закопайте вместе с другими органическими растительными отходами.

* В начале месяца продолжайте побелку стволов и основных ветвей плодовых деревьев, а также уничтожение гнезд зимующих вредителей.

* Разрушьте плотный снег вокруг молодых деревьев, снимите обвязку со штамбов.

Правда, при затяжной холодной весне эту “операцию” можно перенести и на апрель.

* После схода снега наложите ловчие пояса на штамбы деревьев.

Они предохранят деревья от яблонного цветоеда и других зимующих в почве вредителей.

Пояса обвяжите шпагатом — сверху туго, снизу слабее, чтобы в них могли забраться жучки и гусеницы.

Внутреннюю часть ловчего пояса обработайте порошком хлорофоса — в этом случае насекомые обязательно погибнут.

* Во время оттепелей продолжайте заготовку черенков яблони, груши, сливы, вишни и черной смородины.

Черенки храните под снегом или в подвале, в песке.

* Не упустите прилет пернатых друзей сада.

В конце месяца прилетают грачи, несколько позже — жаворонки и скворцы.

Заранее развесьте скворечники и другие птичьи домики.

Органические удобрения

* Навозная жижа — это быстродействующее азотно-калийное удобрение.

В ней в среднем содержится 0,3% азота.

Азот и калий в навозной жиже находятся в растворенной форме, легкодоступной для питания растений.

Навозную жижу применяют для подкормки садовых и овощных растений в период вегетации, разбавляя ее в 5 — 6-кратном объеме воды.

Вносят ее в почву после предварительного полива растений (лучше за сутки до подкормок).

Чтобы повысить удобрительную эффективность навозной жижи, в нее можно добавить фосфорные удобрения, например, суперфосфат в дозе 30-50 г на 10 л раствора.

* В песчаной почве часто не хватает магния, а он содержится в доломитовой муке.

Поэтому известкование песчаных почв лучше производить доломитовой мукой.

Другие виды почв можно известковать мелом, гашеной известью.

При внесении осенью извести, доломитовой муки половина нормы должна идти под перекопку почвы, а другую половину надо рассыпать по поверхности уже вскопанной земли и оставить лежать до весны.

* Золу на песчаных почвах вносят только весной, а на тяжелых почвах допустимо внесение и при осенней перекопке.